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板型研究和讨论主要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因此，人的体型差异是影响板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过测量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为2CM；标准体前、后腰节差为6CM；挺胸体前、后腰节差为4CM。
目前的女性服装都是以追求体现女性特征为目标的设计，因此我们是以前、后腰节差3CM体型条件来工作服定做制版的，从该板型制图框架上可以看到：前、后上平线呈水平状持点。
除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。
刚性面料合休时产生的省量最大，由于其悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8CM体型中，由于起翘量大的原因，也会出现后上平线长于前上平线1．5CM左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小的原因，也会出现后上平线低于前上平线工．5CM左右的框架特点。
由此可见，面料内在的质地性能与工艺技术形成的应用内容有着密切的关系，是服装达到平衡合体过程中的重要基础条件。每一个成熟的板型师，在工作服定做制版时必须综合面料特性与款型、体型关系后，采用相适应的工艺技术内容。
在工作服定做制版过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最复杂的技术内容。
所谓服装造型的合体概念；目前已经受到了较大的冲击，迫使我们改变传统的思维方式，对现代的合体概念作进一步的研究和探讨。
即使在贴体型和合体型服装；阪型中，也存在着局部结构间的完全合体、半合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。
所谓十分合体袖窿结构，它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追求的贴体服装中，其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状况，故被称为十分合体袖窿。如常见的少女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合使用弹性面料和透气性强的面料制作。
八分合体袖窿结构，它源于淑女装、少妇装类较合体袖窿中，追求美观合休、舒适宜穿的理想状态。由于该袖窿放松量较大，故穿着时的舒适性和兼容性也相对较强。
七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中，追求流行性合体造型的理想状态。由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼容性最强。
为此，目前工作服定做制版中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装、工作服等板型，就是将以上不易表达的理论性技术内容，通过实际板型方式来表达出最实用内容。其中，工作服定做制版中涉及体型、面料、造型等内容，都可以根据特定对象，用途等条件，分门别类地具体一一落实。
