服装制板是立体指导下的平面转化过程

　　制板的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”，还是“平面裁剪”，都是为最终取得“平面纸样”而进行的。对此，品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴，他们的一般制板过程是这样的：

　　第一步，根据原型制出工作服平面纸样（通过初步纸样的获得）；

　　第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样过程）；

　　第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）；

　　第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）；

　　第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）；

　　第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到最终的纸样（反复评审定板过程）；

　　第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。

　　当然，一些普通厂家的制板过程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程，然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品，不适合品牌厂家生产。

　　从制板的整体来看，整个程序是平面和立体结合的过程。在实际制板中，有的人可能更喜欢立裁的方法，有的人可能更喜欢平面的方法，应该说两种方法各有优缺点。立体裁剪虽然被许多人誉为“魔幻裁剪法”，但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度，以及高昂的制板成本使初学者望而却步。特别是对模特的把握，没有准确的模特，立裁的准确性是要受影响的。而且对于“模特”要把服装的活动量处理好，有很大的难度。市场上销售的许多模特，出于商业目的对模特比例进行了调整，与真正的人体有一定的差别，而且一些模特没有加入穿衣厚度（即穿衣层次），属于夏装模特，一些模特是春秋装模特，而一些模特是冬装模特，模特生产的标准化至今不是很强，大多数模特在使用以前都要进行一定修改，即要用一些棉和衬，根据需要加在模特上，形成系列，在使用时就非常方便。如果不注意模特所提供的造型比例，一味追求所谓的立体效果，那就大错特错了。

　　当然纯平面的制板方法也是有一定的缺陷的，许多有经验的制板师一边用平面制板，一边想象立体造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立体结合起来的结果，但对于人体结构知识缺乏的制板者，用平面方法制板需要一个由平面到立体不断总结经验的过程，一下子难于达到比较高的境界。平面制板必须“脑子里有立体造型”，能用平面的方法解决立体的问题，这是最便捷的方法。如果能与立体试样结合起来，就会成为较完美的制板方法。

　　要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。

　　综上所述，服装制板是立体指导下的平面转化过程，“立体”是人体表象，“平面”纸样是最终的目标，“立体”是根据，“平面”是结果。“立体”是初级原始的，需要“平面”能动地体现其规律特点。而能动地体现可以采取“立裁”的方法，也可以采用平面的方法，最终要用平面的纸样来体现。而近年来，不断上升的“原型制板”方法，是立体见之于平面，紧密联系人体的平面制图手法，它能比较好地把立体特点和平面制图结合起来，在某种程度上可以这样说：原型制板方法相对于其它方法具有更多的完美性（最好与立体试衣结合起来）。