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服装制板是立体指导下的平面转化过程

浏览:1494次 发布日期:2012-05-16 作者:新工坊时装 来源:服装定制网

  制板的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”,还是“平面裁剪”,都是为最终取得“平面纸样”而进行的。对此,品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴,他们的一般制板过程是这样的:

  第一步,根据原型制出工作服平面纸样(通过初步纸样的获得);

  第二步,用得到的平面纸样进行裁剪,然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样,缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整(立体裁剪试样过程);

  第三步,然后按照调整的情况对平面纸样进行修正(板样修正过程);

  第四步,把调整好的纸样送去缝制样衣(试板过程);

  第五步,对缝制好的样衣进行评审,特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审,提出修改意见(评审定板过程);

  第六步,根据审定意见,再次对纸样进行修正,然后可能要经过多次缝制样衣,多次修正纸样,才能得到最终的纸样(反复评审定板过程);

  第七步,为了方便修板和便利指导样衣缝制,以上所打出的纸样一般不能先加缝边,把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后,再加上缝边形成毛样,以毛样为基础进行推板,从而完成所有纸样制作工作(推板过程)。

  当然,一些普通厂家的制板过程要简化得多,往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程,然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品,不适合品牌厂家生产。

  从制板的整体来看,整个程序是平面和立体结合的过程。在实际制板中,有的人可能更喜欢立裁的方法,有的人可能更喜欢平面的方法,应该说两种方法各有优缺点。立体裁剪虽然被许多人誉为“魔幻裁剪法”,但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度,以及高昂的制板成本使初学者望而却步。特别是对模特的把握,没有准确的模特,立裁的准确性是要受影响的。而且对于“模特”要把服装的活动量处理好,有很大的难度。市场上销售的许多模特,出于商业目的对模特比例进行了调整,与真正的人体有一定的差别,而且一些模特没有加入穿衣厚度(即穿衣层次),属于夏装模特,一些模特是春秋装模特,而一些模特是冬装模特,模特生产的标准化至今不是很强,大多数模特在使用以前都要进行一定修改,即要用一些棉和衬,根据需要加在模特上,形成系列,在使用时就非常方便。如果不注意模特所提供的造型比例,一味追求所谓的立体效果,那就大错特错了。

  当然纯平面的制板方法也是有一定的缺陷的,许多有经验的制板师一边用平面制板,一边想象立体造型,能把板型打造得很漂亮,是基于他把平面和立体结合起来的结果,但对于人体结构知识缺乏的制板者,用平面方法制板需要一个由平面到立体不断总结经验的过程,一下子难于达到比较高的境界。平面制板必须“脑子里有立体造型”,能用平面的方法解决立体的问题,这是最便捷的方法。如果能与立体试样结合起来,就会成为较完美的制板方法。

  要得到好的板型,不能片面追求“立体”造型,也不能片面追求“平面”性,要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好,事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行,但穿在人体上却显得很松弛,“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以,适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。

  综上所述,服装制板是立体指导下的平面转化过程,“立体”是人体表象,“平面”纸样是最终的目标,“立体”是根据,“平面”是结果。“立体”是初级原始的,需要“平面”能动地体现其规律特点。而能动地体现可以采取“立裁”的方法,也可以采用平面的方法,最终要用平面的纸样来体现。而近年来,不断上升的“原型制板”方法,是立体见之于平面,紧密联系人体的平面制图手法,它能比较好地把立体特点和平面制图结合起来,在某种程度上可以这样说:原型制板方法相对于其它方法具有更多的完美性(最好与立体试衣结合起来)。

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