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拉伸性钊织物的拉伸性也可称为弹性。由于针织物是山线圈穿套而成，在受外力作用时，线圈中的圈柱与圈弧发生转移，外力消失后又可恢复，这种变化在坯布的纵向与横向都可能发生，发生的程度与原料种类、弹性、细度、线圈长度以及染整加工过程等因素有关。
因为弹性针织面料手感柔软，穿着舒适，贴体合身，不妨碍人体活动，是做各种内衣、运动衣、休闲装的理想材料。同时弹性而料又为服装的造型提供了手段，它所形成的风格是其它而料很难取代的。弹性而料已成为服装面料中的新宠，有着广阔的应用前景。
拉伸性能好的面料，尺寸稳定性相对较差，在款式设计、裁剪、缝制、整烫过程中都要加以注意，防止产品受拉伸而变形，从而使规格尺寸发生变化如缝制时，应根据服用要求来选用线迹，易受拉伸的领口、袖口、裤口等部位要选与缝料拉伸相适应的线迹结构及弹性缝线，而需要相对平整与稳定的领子、肩线、门襟、口袋等部位线迹弹性要小，并采川衬布、纱带等方法加固，防止拉伸变形。
脱散性
当针织物的纱线断裂或线圈失去穿套连接后，会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分离，称为脱散性。在款式设计与缝制工艺设计时，应充分考虑这一性能，并采取相应的措施加以防止。如采用包缝、绷缝等防脱散的线迹；或采用卷边、滚边、罗纹边等措施防止布边脱散。同时，在缝制时应注意缝针不能刺断纱线形成针洞，而引起坯布脱散。为此，针织坯布一般要经过柔软处理。
脱散性与而料使用的原料种类、纱线磨擦系数、组织结构、未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关。单而纬平针组织脱散性较大，提花织物、双而组织、经编织物脱散性较小或不脱散。
卷边性
单面针织物在自由状态下边缘会产生包卷现象，这种现象称为卷边性。这是由于线圈中弯曲线段所具有的内应力企图使线段伸直而引起的。在缝制时，卷边现象会影响缝纫工的操作速度，降低工作效率。目前国外采用一种喷雾粘四。透气性和吸湿性钊织而料的线圈结构能保存较多的空气，因而透气性、吸湿性、保暖性都较好，穿着时有舒适感。这一特性使它成为功能性、舒适性面料的条件，但在成品流通或储存中应注意通风，保持干燥，防止霉变。五。钩丝与起毛、起球
织物在使用过程中碰到尖硬的物体时，其中的纤维或纱线就会被钩出，这种现象称为钩丝。织物在穿着、洗涤过程中，不断受到磨擦，纱线表面的纤维端露出织物表而的现象称为起毛；当起毛的纤维端在以后的穿着中不能及时脱落，就会相互纠缠在一起被揉成许多球形小粒，称为起球。针织物由于结构比较松散，钩丝、起毛、起球现象比梭织物更易发生，因而在裁剪与缝制中，裁剪台与缝纫台板应光滑、无毛刺，特别是缝制真丝及长丝织物应特别注意。
抗剪性针织物的抗剪性表现在两个方面：一是由于而料表而光滑，用电刀裁剪时层与层之间易发生滑移现象，使上下层裁片尺寸产生差异；二是裁剪化纤而料时，由于电刀速度过快，铺料又较厚，磨擦发热易使化纤熔融、粘结。为了改善这一现象，光滑而料裁剪时，不宜铺料过厚，专用的布夹夹住，然后开裁；化纤面料更不宜铺料过厚，并且要降低电裁刀的速度或采用波形刀口的刀片等。
纬斜性
当圆筒纬编针织物的纵行与横列之问相互不垂直时，就形成了纬斜现象，用这类坯布缝制的产品洗涤后就会产生扭曲变形。纬斜主要是由编织纱线的捻度造成的，同时多路也会加剧这一现象。
为了减轻纬斜现象，圆筒织物的纱线捻度要适中，进纱路数不宜过多，采用树脂扩幅整理等方法，开幅织物常川拉幅整理来纠正纬斜；同时，在裁剪时，要注意衣片纹路与样板要求的纹路一致；色织织物为了消除纬斜，一般采用沿某纵行剖幅的方法，以便裁剪、缝制时能对格对条。
工艺回缩性
针织而料在缝制加工过程中，其长度与宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原衣片长、宽尺寸之比称为缝制工艺回缩率。回缩率的大小与坯布组织结构、密度、原料种类和细度、染整加工和后整理的方式等条件有关。工艺回缩性是针织面料的重要特性，缝制工艺回缩率是样板设计时必须考虑的工艺。
